Можете сами да нанесете цинк с помощта на галваничен метод, но не забравяйте за предпазните мерки. Когато работите, трябва да използвате респиратор, гумени ръкавици, предпазни очила и всички операции трябва да се извършват на открито или в добре проветриво помещение.
Ще се нуждая
За галванично поцинковане на метал ще ни трябват доста достъпни и евтини материали и продукти:
- цинк (например корпуси за батерии);
- ортофосфорна киселина;
- ръждясала метална плоча;
- 12 V батерия;
- тънка тел;
- малък магнит;
- памучни тампони и гумени пръстени;
- скоч;
- медицинска спринцовка.
Инструментите, които ще използваме са: газова горелка, ножица, отвертка, домакински сешоар, нож, мелачка и амперметър.
Процес на поцинковане на метал
В гараж е трудно да се поцинкова напълно каросерията на автомобила, но е напълно възможно да се защитят праговете, калниците, областта на регистрационния номер или да се премахнат бъгове.Източник на цинк могат да бъдат корпусите на солни батерии, цинкови аноди, батерии и др.
Как да разпознаем цинка? Тъй като не е магнетизиран, магнитът не се привлича към него. Цинкът също се топи лесно с газова горелка, тъй като точката му на топене е 419 градуса по Целзий.
Процесът на поцинковане е бавен. За да го ускорим, разтваряме парчета цинк в ортофосфорна киселина, която ще действа като електролит.
За бързо разтваряне на цинка в киселината загрейте съда със сешоар.
Да преминем към практическата страна на нещата. За да направим това, използваме ръждясала метална плоча. Отстраняваме ръждата от него с помощта на мелница с телеен диск.
Използваме голяма солена батерия като анод, премахваме металната капачка, графитната пръчка и полумокра смес от графит и манганов оксид, както и соли като електролит.
В единия край на цинковото тяло закрепваме памучен тампон с гумена лента, а в другия край - проводник от положителния извод на батерията. Свързваме отрицателния извод на батерията към метал.
Ние запечатваме част от зоната без ръжда на металната плоча с лента, за да създадем ясна граница между поцинкованата зона и частта, която не е покрита със слой цинк.
За да не претоварваме батерията по време на поцинковане, свързваме амперметър със скала до 100 A. Ако нямате тънка жица, можете да се справите с дебела, като изрежете електрическа крушка в нея.
Напълваме спринцовка с ортофосфорна киселина с разтворен цинк и накисваме памучен тампон.
Първо галванизираме част от плочата, която не е почистена от ръжда, която първоначално тече при сила на тока около 15 A, а след това пада до 2-3 A.
Дори ръждивият метал е покрит със слой цинк, който всъщност се вижда.Но наличието на ръжда влошава процеса на поцинковане, но с известно усърдие можете да постигнете добри резултати.
Отново насищаме памучния тампон с електролит и пристъпваме към поцинковане на чистата зона на плочата. Вижда се, че процесът започва при сила на тока, по-ниска от предишния случай, и след това продължава при същите 2-3 A. Дори външно е ясно, че качеството на поцинковане за чист метал е по-високо, отколкото за ръжда.
За да сравните степента на поцинковане, отстранете лентата и се уверете, че има ясна линия между поцинкованата и необработената повърхност. Може да има съмнение, че разликата се дължи само на действието на киселината, а не на батерията.
Да установим истината. За да направите това, изключете батерията от батерията. Напояваме памучен тампон с електролит и обработваме почистения метал. Виждаме, че нищо не се случва. Свържете отново проводника и подайте напрежение към батерията. Започваме да го минаваме върху метала и веднага виждаме, че процесът на поцинковане е започнал. След известно време границата между двете части на метала изчезва.
Ако покритието е тъмно, т.е. крехко и поресто, това означава, че или сме преместили бавно анода, или има твърде силен ток, или няма електролит върху памучната вата.
След нанасяне на цинк изплакнете обилно зоната за поцинковане с вода, за да отстраните електролита. Също така обезмасляваме повърхността преди боядисване. Това ще удължи живота на частта или тялото.
