Електрически гравьор, закупен в магазин на средна цена, обикновено се доставя със стандартен монтаж и аксесоари; корпус с мотор, цанга или челюстен патронник и променливотоково захранване, което отговаря на консумацията на енергия на двигателя. Разбира се, има регулатор на скоростта, вграден в тялото на гравера, но такъв модел струва с порядък повече. Освен това, според мен, вграденият в тялото регулатор на скоростта (обикновено потенциометър с кръгло колело) не е съвсем удобен. Държите гравера с едната ръка, обработвания детайл с другата, трябва да поставите детайла, за да добавите или намалите скоростта, и след това да се прицелите отново. Можете, разбира се, да проявите изобретателност и да завъртите колелото със свободния си пръст, но това е неудобно и опасно. За да избегна това неудобство, реших да сглобя крачен превключвател за моите гравьори.
Може да се каже, че това е регулатор на скоростта, но той включва и изключва машината - това означава превключвател. Освен това ще има и реверс. Тоест обратното движение. Също понякога много необходима функция.
Ще се нуждая
- Бутон за стартиране на бормашина, 7.2-24 V, 5-15 A
- DC щепсел и конектор 5,5×2,1 мм
- Поялник с припой и флюс.
- Гравер с режещ диск и шлифовъчна глава.
- Топливо лепило с пистолет.
- Свредло и свредло 6 мм.
- Болт с дължина 25-30 мм, дебелина не повече от 6 мм и гайка за него.
- Метален профил цол (25×25 мм) две сечения - 80 мм и 110 мм.
- кръстата отвертка.
- Линийка с маркер.
- Изолационна лента.
- Боя в кутия (от цвета, от който се нуждаете).
- Електрически меден проводник, гъвкав, 12-30 V, 100 см.
Създаване на крачен превключвател
Първо, нека подготвим необходимите инструменти и необходимите части за бъдещия превключвател. Като задействащ механизъм, с контрол на скоростта и реверс, взех превключвател от стара, счупена отвертка.
Можете да закупите такъв превключвател отделно в магазин за електрически инструменти. Струва една стотинка. След това нека подготвим частите на тялото. За целта взех два броя метален инчов профил 8 и 11см.
Сега за по-късото парче отрязваме по един сантиметър от всяка от стените по цялата дължина, а за по-дългото парче отстъпваме от единия край с 2,5 см (1 инч - ширината и височината на профила) , и отрежете двете стени с указаната дължина, както следва:
Това е необходимо, за да огънете по-късно изпъкналия остатък навътре и да получите крайна стена. За да избегнете нараняване, използвайте шлифовъчна глава, за да шлайфате внимателно всички неравности след рязане и закръглете ъглите.
Поставяме една част в друга, с ръбове един към друг, подравняваме и пробиваме проходен отвор.
Завиваме болт в отвора, който ще действа като панта, и го закрепваме от противоположната страна с гайка.
Огъваме изпъкналото парче на тялото навътре, образувайки край, и опитваме превключвателя вътре.
Сега би било хубаво да нарисувате тялото.
Нитро боята от кутия изсъхва доста бързо и докато изсъхне, нека започнем да запояваме. Обозначенията за полярност, вход и изход, обикновено са посочени върху тялото на превключвателя и всичко, което можем да направим, е да бъдем по-внимателни и да не объркаме нищо.
Ако тези обозначения не са налични, ще използваме мултицет и сами ще изчислим полярността и целта на контактите. Мисля, че за тези, които имат във фермата мултиметър, няма нужда да обяснявате как да го използвате. И така, запоявайте проводниците според полярността.
Запояваме конектора „майка“ с къс проводник към входа. Мъжки щепсел към изхода, на дълъг проводник. При конектор и щепсел от този тип вътрешният контакт винаги преминава към положителен, а външният контакт към отрицателен. След запояване трябва да проверите дали всичко е запоено правилно.
Ако всичко е правилно, изолираме всички контакти с електрическа лента.
Ако по време на запояване боята върху тялото е имала време да изсъхне, поставете превключвателя възможно най-близо до края и го закрепете с горещо лепило.
Тук има един тънък момент: превключвателят трябва да бъде закрепен в корпуса под ъгъл, като този:
Тоест, повече лепило трябва да се изцеди по-близо до края, така че там да не останат кухини. Този ъгъл е необходим, така че притискащият капак да притиска директно ключа с цялата си равнина, а не да го натиска случайно. За да направите топещото се лепило по-добро залепване към метала, можете леко да загреете метала със запалка. След това навиваме проводниците с конектора и щепсел през задния край. „Женският“ конектор, с къс проводник, също е закрепен с горещо лепило вътре в кутията, така че да стърчи само самият вход.
Ако дизайнът на превключвателя не ви изглежда достатъчно стабилен, можете да залепите малка платформа към дъното му. Сега можете да извършите пълна проверка! С реверсивно превключване и работа на различни скорости.
Заден ход в този случай може да изглежда ненужен за някой в този продукт, но тъй като лостът за смяна на скоростите е предвиден в дизайна бутон за стартиране – тогава защо да не го използваме? И тогава има моменти, когато по време на работа искри и котлен камък неизбежно летят в лицето и очите ви от детайла. Тук обратното идва на помощ. Разбира се, има и по-лесен вариант да направите подобен крачен превключвател.
Например, използвайте бутон от звънец, 220 волта, както бяха преди. Съвременните бутони за звънене, работещи от 3 волта (два АА елемента) няма да издържат на напрежението и тока за гравера (12-24 волта, 2-4 ампера), контактите ще се нагорещят много и в резултат на това пластмасовата кутия на самият микро ще стопи клавиши, което ще доведе до повреда на целия бутон. И такъв превключвател няма да има плавен старт, избор на желаната скорост или заден ход.
