Сглобената рамка може да бъде покрита с гипсокартон, пластмасови панели или листове от гипсови влакна. Изборът на опция за облицовка зависи от завършването на водопроводната стая.
Ако решите да използвате пластмасови панели, тогава рамката се зашива с тях веднага, директно върху металния профил. Но както показва практиката, по-добре е кутията да се покрие с влагоустойчив гипсокартон или лист от гипсови влакна.
Предимствата на гипсовите материали са очевидни. Можете да поставите тапети върху тях, да поставите плочки или мозайки. Можете да го завършите с декоративна мазилка или просто да го боядисате. Всичко зависи от дебелината на портфейла и въображението на собственика.
В тази статия ще говорим за инсталирането на кутия под керамични плочки. По време на монтажа е използван влагоустойчив лист от гипсофазер (GVLV). Освен това той е монтиран на два слоя, за да се увеличи твърдостта.
Необходими инструменти за монтаж:
- Чук и бормашина с диаметър 6 мм.
- Ножица за метал.
- Пробивна машина.
- Диаметър на свредлото 4 мм.
- Зенкер с вградено свредло с диаметър 2,8 или 3 мм.
- Отвертка.
- Ниво на сграда или отвес.
- Рулетка.
- Нитник за алуминиеви глухи нитове.
- Маркер или молив.
- Квадрат.
Материали:
- Водещ профил PN 27x28 – 3 бр.
- Профил за таван PP 60x27 – 2 бр.
- Алуминиеви нитове с диаметър 4 мм – 20 бр.
- Дюбели с диаметър 6х40 мм или дюбел-пирони 6х40 мм – 20 бр.
- Самонарезни винтове 3,5х25 мм – 100 бр.
- Самонарезни винтове 3,5х35 мм – 100 бр.
- Влагоустойчив гипсфазерен лист – 1 бр.
Оперативна процедура
Първо откриваме най-изпъкналите части на тръбите. Това се прави с помощта на квадрат и ниво на сградата. Необходимо е да проверите вертикалния наклон на тръбите с ниво. След това, прилагайки квадрата към стената и премествайки го към тръбата, маркираме точките, които са най-извън размерите. Това трябва да се направи от двете страни на канализационния щранг.
Отстъпваме на три сантиметра от предварително направените маркировки и начертаваме две вертикални линии с помощта на ниво. Измерваме разстоянието от пода до тавана и използваме метални ножици, за да отрежем парчета от водещия профил с подходяща дължина.
Използвайки предварително начертаните линии, закрепваме водещите профили към стената с помощта на дюбели с диаметър 6 mm и самонарезни винтове с размери 3,5x35 mm. Можете също да използвате дюбели със същите параметри. Дупки в бетонни стени е по-добре да пробивате с перфоратор, но за тухлени сгради можете да използвате и ударна бормашина.
В някои бани преградите между ваната и тоалетната са от лек бетон. Те са тънки, с дебелина само около 60 мм. Необходимо е дупките да се пробиват много внимателно, особено ако от другата страна вече са положени плочки.
За да не пробиете такава стена, трябва:
• Изключете ударния режим на ударната бормашина и работете без него, в режим на пробиване.
• В края на свредлото направете ограничител, равен на дължината на винта, като навиете малко изолирбанд или поставите пробита тапа за вино.
След това трябва да начертаете размерите на кутията на тавана. Прилагайки квадрат към стените, начертайте перпендикулярни линии по тавана с молив. Пресечната точка на тези линии ще бъде ъгълът на конструкцията. Измерваме двете разстояния от стените с рулетка.
Първо изрязваме водещия профил до общия размер. След това го изрязваме в точката на огъване и го сгъваме под ъгъл от 90 градуса, както е показано на фигурата.
След това го фиксираме към тавана с дюбели и самонарезни винтове. Можете да го направите по-просто и да монтирате ъгъла на кутията от две секции.
Сега трябва да намерим долната ъглова точка на нашия дизайн. Изрязваме профила на тавана от пода до тавана. Вкарваме го в горния ъглов профил и го регулираме с помощта на ниво, така че да стои строго вертикално в двете равнини.
Външният ъгъл на профила също ще бъде долната ъглова точка.
Правим долния ъгъл по същия начин като профила на горния ъгъл. Той ще бъде по-кратък поради наличието на хоризонтална канализация. Фиксираме го към пода, точно като горната конструкция.
Монтираме изрязания профил на тавана първо в долния ъгъл, а след това в горния. След това с помощта на бормашина с монтирана бормашина с диаметър 4 мм правим дупки в двата профила. Закрепваме цялата конструкция с алуминиеви нитове.
След това добавяме няколко усилващи ребра, за да подобрим носещата способност на металната рамка. Необходимо е да се гарантира, че при пробиване на дупки профилите не се движат настрани. В ставите на гипсовите листове е препоръчително да се монтират усилващи елементи.
Сега е време за обшивката.Взимаме размерите и изрязваме листа от гипсови влакна. Кутията може да се ушие и от парчета. Основното нещо, което трябва да запомните при инсталирането на втория слой GVLV е, че ставите на първия лист не трябва да съвпадат с втория.
Рязането на лист от гипсови влакна е малко по-трудно от рязането на гипсокартон. Първо изрежете GVLV с нож по маркираната линия. След това поставяме профил или блок под разреза и счупваме листа. Листът от гипсови влакна е доста крехък материал и изисква внимателно боравене.
Завинтваме изрязаните парчета към профила със самонарезни винтове с размери 3,5x25 mm. Можете да използвате самонарезни винтове за GVLV. Но е по-добре предварително да пробиете профила, така че ще се деформира по-малко. Можете да използвате специален зенкер с вградено свредло с диаметър 2,8 или 3 мм. След това GVLV и профилът се пробиват и в листа се образува допълнителен отвор под главата на винта.
Вторият слой се монтира с по-дълги винтове с размери 3,5х35 мм. Стъпката, с която се завинтват винтовете е приблизително 150 mm. След монтирането на GVLV, той се грундира за по-добра адхезия на финишното покритие към гипса. Ако се има предвид боядисване или лепене на тапети, тогава гипсофазерната плоскост също се шпаклова.
