За да затоплите гаража, можете да използвате печка, направена от 200-литров железен варел, който ще бъде едновременно ефективен и икономичен. За да го направите, имате нужда от умения за работа с метал.
Ще се нуждая
Материали:
- две 200-литрови стоманени варела;
- фитинги;
- ъгли 45×45 mm и 30×30 mm;
- 3 удължени гайки M10;
- 3 болта М10 с гайки;
- железен лист;
- стоманена лента с ширина 20 mm;
- тръби с диаметър 60 и 115 mm;
- част от резервоар за пропан;
- 2 панти и 2 метални скоби;
- комплект гайки, болтове и др.
инструменти: аксесоари за маркиране и измерване, мелница, заваряване, трион с махало, бормашина, матрица и др.
Процесът на производство на пещ за твърдо гориво с продължително горене от метален скрап
Отрязваме капака от цевта и с него правим решетка от армировка, изрязана по размер на капака и поставена на 10 мм една от друга. Заваряваме напречните ленти отгоре към всеки прът в пресечните точки. Краката за решетката с височина 100 мм също са изработени от армировка.
Поставете решетката на дъното на цевта.
На три ъгъла 45х45 мм с дължина 620 мм, отмерете 30 градуса от едната страна на всеки край и изрежете с мелница. Сгъвайки ъглите по линиите на рязане, получаваме равностранен триъгълник. След настройката попарваме всички фуги.
Поставяме удължени гайки M10 в ъглите на триъгълника и ги заваряваме. Завиваме болтове и гайки в тях. Поставяме статива с болтове на пода, поставяме капака върху него и заваряваме 3 ограничителя, направени от армировка към статива, за да стабилизираме цевта.
Изрязваме кръг с диаметър 530 мм от метален лист. Изработваме 3 парчета с дължина 210 мм от ъгъл 30х30 мм. Заваряваме ги към дъното на капака, върху който поставяме кръг и също го заваряваме. Също така заваряваме дупката от корк.
Изработваме дръжките на капака от две метални ленти, като изрязваме маркировките до половината от дебелината и ги огъваме на 90 градуса. За укрепване сваряваме и почистваме завоите. Поставяме ги отгоре на капака и ги заваряваме.
За да подадете въздух към зоната на горене, вземете тръба от 60 мм. Изработваме 2 секции с дължина 230 мм и обшивка на 45 градуса и 500 мм с готова обшивка. Отстраняваме фаските от краищата, ясно фиксираме всичко и го заваряваме.
За да монтирате тръбата в цевта, изрежете отвор на 190 mm от върха. От вътрешната страна на цевта вкарайте късо парче тръба в отвора до упор и го заварете в кръг.
От цилиндричната част на цилиндъра с пропан изрязваме фрагмент с дължина 500 мм. Начертаваме 5 линии на еднакво разстояние една от друга. На тях пробиваме 10 мм отвори на 30 мм от краищата. Свържете краищата на дупките и изрежете 5 ленти. Поставяме тази решетка вертикално по дължината на тръбата, опирайки се на дъното, и я заваряваме към цевта. Тази странична решетка е защита за подаване на въздух при пълнене на камината с дърва.
Следващата част правим от 115 мм тръба с дължина 90 мм.Поставяме го срещу цевта и правим маркировки върху него, за да отрежем излишния метал. Притискаме частта към цевта, изрязваме дупка с диаметър и я попарваме в кръг. Той е необходим за подаване на вторичен въздух за изгаряне на пиролизни газове.
От метален лист изрязваме форма на капка с диаметър на кръглата част 115 мм. С помощта на болт и гайка, заварени към вторичната част, прикрепяме „капка“, за да регулираме подаването на въздух. Правим точно същите настройки на подаването на въздух на основната камина.
Ние правим люк за пепелника, като първо правим шаблон, който следва завоя на цевта. С негова помощ изрязваме всички части на люка от метален лист. Заваряваме ги заедно и закрепваме вратата на пантата. Прикрепяме T-образната ключалка на вратата към люка с две скоби. Изрязваме дупка в цевта за люка, пробваме го и го заваряваме.
Ние правим люка на горивната камера по същия принцип като люка на пепелника. Само за да закрепим фиксатора на скобата, ние го заменяме с 2 гайки и вземаме по-голям контур. Заваряваме люка под укрепващото ребро.
Следващата част правим от втората цев, като отрязваме частта със завой, защото е силно назъбена. След това изрязваме пръстен с ширина 50 мм и го изрязваме. Това ще служи като ръб на първата цев, така че капакът да може да заеме мястото си. За да направите това, удължете пръстена нагоре с 20 мм и го заварете. Отрязваме излишната лента и също заваряваме фугата.
Изработваме комин от тръба 115 мм. Първо изрежете парче от 260 мм на 45 градуса. От останалата тръба с готов ъгъл от 45 градуса изрязваме дължина от 1430 мм и я заваряваме един към друг.
Напротив, на нивото на отвора за подаване на вторичен въздух, маркирайте мястото за кацане на 50 mm отгоре и изрежете отвор от 115 mm. След монтажа монтираме и заваряваме комина.
Слагаме капака с бронята и печката е почти готова за работа.Но за по-голямо отделяне на топлина от повърхността, ние правим конвекционна риза от 60 мм тръби, като предварително сме почистили цевта и комина.
Заваряваме първата тръба на маяка с дължина 790 мм, като се фокусираме върху шева на цевта. Точките на заваряване са твърдостта и долната джанта. В допълнение към държачите за камината, ние също закрепваме следните тръби заедно.
Първо изравнете трикраката стойка, като регулирате дължината на болтовете и затегнете контрагайките. Поставяме печката на мястото й на стойката. Поставяме клапа на комина. Зареждаме дърва за огрев вертикално по горния ръб на страничната решетка, но под бронята.
Тестваме печката при температура навън и в гаража 7 градуса по Целзий, който е частично изолиран. Горивото не е напълно изсушено кленово дърво за огрев и борово дърво. След запалването температурата в гаража се повиши до 27 градуса, въпреки че печката продължи да се нагрява със скорост 1 градус на 5 секунди. Ден по-късно температурата в гаража беше 17 градуса по Целзий.
